如果说民咕gi是南韩吃播的扛把子，很多朋友可能会有异议。他们的出现，让众多肥宅在家轻松点开视频就能在线云嗑美食，养眼过瘾还能不长胖。

要说有什么是连吃播扛把子宋民国都不敢吃的，作为他忠实的姨母粉表示，有且只有一样——活蹦乱跳的虾。

“首尔土包子”大韩民国万岁都无一幸免，被活力十足的虾吓出了表情包。

看到视频的潮汕人再也坐不住了。这虾，鲜！腌了好吃！

如果说陈晓卿全中国最会拍美食的人，应（jue）该(dui)没有人会反对。毕竟他是曾经在微博上写过“万般皆下，美食为大”的男人啊！

不得不承认，他们都是治好了广大网友“从来没患过的”厌食症的神仙男人啊。“饿爸”总能找到最诱人的视角呈现平凡而又实在的美食，点燃人们心中对饮食二字的本能欲望。

美食圈里有名的“扫街嘴”陈晓卿也拜倒在这“风味”之下。所以他来了，中国“Food Porn”之父陈晓卿带着他的《风味原产地·潮汕》来了。

虽然一集只有10分钟，但老艺术家还是馋哭了。克制住了点外卖的小手手，没忍住订飞去潮汕的机票的冲动。

潮汕，值得专门飞一趟来吃。

生腌——潮汕“毒药”

生腌虾在潮汕地区有个很形象的名字——醉虾。把活生生的鲜虾放进料酒里，不一会它就“醉了”。

香油、香菜粒、蒜末、辣椒末一撒，酱油一淋，2-3小时之后，一道令万众食客魂牵梦绕的“毒药”就诞生了。“毒药”是那种只有吃“零次和无数次”的那种慢性“毒药”。

炎炎夏日，最正确的打开方式，就是冰镇醉虾＞快乐肥宅水+冰镇西瓜+空调。

“醉”了的沙虾肉质清甜肥厚，口感滑腻鲜美，冰镇后还有沙冰那种碎碎的口感。酱油将虾本身的鲜甜带出来之余又不会“夺”了食材本身的味道。

作者供图

醉虾在生腌中还算“中规中矩”的，是不少外地人勇敢尝鲜的首选。

如果一上来就是血淋淋的生腌血蚶，估计没几个人下得去嘴。

血蚶个头小，与一元硬币差不多，汁水呈血色，味道极鲜美。

生腌血蚶常常因为披着鲜红的“外衣”而给外地食客一种“茹毛饮血”的视觉冲击，其实这种贝类肉质脆嫩，并无多大腥气，是个披着红外衣的小甜心。

生腌血蚶也是很讲究技术和经验的。倒入开水烫约20-30秒至尚未开口时迅速捞起。

时间长了，血蚶直接开口、肉质变老收缩，血红的汁水也会流失，从而带走部分鲜味；水温低了，血蚶的壳太紧、夹不开。

血蚶烫半生杀菌之后，就要用镊子逐个夹开后摆盘。

生腌里的王者毋庸置疑是醉蟹，其中又以牛田洋盛产的青膏蟹为至尊。

膏肥肉厚的青膏蟹是上上品，夜粥摊里最常见的还是平价亲民的梭子蟹。高浓度的白酒慢慢上了头，晕了眼，再生猛的蟹也只得上桌任人鱼肉了。

把洗净的螃蟹送进冰箱冷柜里，急冻数小时，能在杀死寄生虫的同时，让蟹肉蟹膏更加紧致鲜甜。

冰镇生腌后的蟹肉晶莹剔透，膏体鲜红肥腴且略带嚼劲，冰稍稍融化，入口时还会有一点冰沙感，清凉细嫩，这是潮汕特色的“冰淇淋”。

八刀十三块，手起刀落，对腌蟹的“解剖”到处可见师傅的功力。要保证雨露均沾，每一块蟹肉上都带着橙红透亮似果冻的蟹膏。

摆完盘，更是一件美得不忍下口的艺术品啊。

蟹壳破裂的瞬间，晶莹剔透的蟹肉滑出，酱油白醋香油蒜末辣椒红的多重风味在入口的瞬间涌现，融合着蟹黄的鲜甜和滑嫩，这可是“毒药”。

生腌虾、生腌虾姑、生腌血蚶、生腌蟹，在潮汕地区它们都有一个共同的名字——杂咸。

说是“杂咸”，千万别以为就是小咸菜！名扬大中华的富苑美食里180一只的生腌膏蟹在潮汕人眼里也是“杂咸”。

讲究起来，用来配粥的杂咸，大大小小可以有上百种，分分钟媲美广州早茶里的点心。

在潮汕地区，粥不叫粥，叫“糜”。糜又和粥有所不同。

粤式粥讲究绵稠、香软，而潮汕的糜米粒感比较重。

在汕头生活了四年的广州人表示依然欣赏不来潮汕的糜，“这哪是粥，明明就是汤饭嘛。”

潮汕汤饭/图虫

潮汕人煮糜时遵循古法，即把淘好的米跟冷水按一定的比例配妥当了，一齐放到火上烧，水开后米粒就在水里翻滚，于是水里就有了米浆。

米熟之后马上关火，以保持米粒的完整，也保持米本身的香气。

两个地区对“粥”的不同口味丝毫不影响大家对排档夜粥的狂热。

无奈，潮汕生腌也应了陈晓卿的那句，“好多东西离开一个地方，它就不是那个味了”。

潮汕地处广东省东南沿海地区，中国大陆海岸线与北回归线交汇处，有着超过500公里的绵长海岸线，众多优良港湾岛屿，沿海水质肥沃，浮游生物和底栖生物丰富。

“山海之间的不同风味，是地域带来的差异，迥异的风土、多样的风貌、成就了不同的环境之下生长的特定美食。”

得天独厚的地理条件和气候环境养育了世世代代的渔民的同时成就了一道道潮汕地域风味。

汕头南澳码头捕鱼的渔民/图虫

尽管多年来，人们绞尽心血运用多种的保鲜方式，试图将这份“鲜味”送往更多的地方，例如螃蟹需要活氧气，斑类需要天然海水，龙虾、鲍鱼则额外需要更低的温度。

但很可惜，海鲜的鲜度还是无可不免地在捕捞和运输途中一点点的流失。

出了潮汕，生腌就变了味儿了。

市场上的冰冻虾/图虫

生吃蟹的历史，可以追溯到宋朝。高似孙《蟹略》里记载了用酒或酒酿腌渍半天的“酒泼蟹生”和拌上作料即刻开吃的“洗手蟹”（从腌渍到入口只有洗手的工夫）。

千年来，这道风味虽没能走出潮汕，却也在一代代人对味道的忠诚和坚守下得以传承。

潮汕人民对生腌的喜爱，也从最初的因食材匮乏而物尽其用以果腹，变为如今的发挥食材本身最大的滋味，潮汕人对食材的极致探索也在这之中得以发扬。

潮汕美食虽然没有川湘的香辣浓烈，没有江南的精致婉约，也没有西北的豪放粗犷，却有着清而不淡，鲜而不腥，嫩而不生，郁而不腻的独特味道。

对于中国人来说，美食永远是一个永无休止的探讨话题。

美食唤醒的岂止是味蕾和视觉的双重享受？还有隐藏在食物背后人情和记忆。

外地人吃的是生腌的鲜，潮汕人吃的是家乡的味道，两者都一样无法复制。

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编辑 | 周慕云

排版 | Gloria

封面图来源于网络

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